Когда говорят о Байкале, часто имеют в виду Иркутск, Листвянку, остров Ольхон. Но большая часть побережья самого глубокого озера в мире находится в республике Бурятия. Здесь вход в море — а именно так местные называют Байкал — пологий, с песчаными пляжами и заливами, где вода прогревается до 25 градусов. Но и подо льдом озеро достойно того, чтобы увидеть его своими глазами.

Почему Байкал зимой шумит, как поезд, и чем пахнет летом, как правильно «бурханить» и где искать брусничные деревья — в материале РИА Новости.

Прозрачный лед и дух места

«Многие видели фотографии с чистым прозрачным льдом Байкала и думают, что он такой везде, но это не так, — рассказывает сотрудник одной из местных турфирм Валентин. — Обычно он, как и суша вокруг, покрыт слоям снега, а лед виден только там, где покров сдувает, чаще всего — на севере озера».

Валентин добавляет, что глянцевым и особенно прозрачным лед делает разлитая на поверхности теплая вода. Эффект длится недолго, но на время фотосессии хватит.

Мы едем не за красивыми картинками, поэтому отправляемся на юг, к поселку Танхой.

Дорога из Улан-Удэ займет около двух часов. Путь лежит по перевалам, на вершинах которых у местных принято «бурханить» — приносить дар местному духу. На деле это значит бросить монетку, конфету или даже просто полить землю водой.

«Это часть старой шаманской традиции, — поясняет гид Дарима. — Но соблюдают ее часто и буддисты, и православные, и даже атеисты. Суровый климат (резко континентальный, то есть зимой минус 40, а летом — плюс 40) как будто заставляет перестраховываться и отдавать небольшую дань».

Такой сплав религий и вера в мистику — во всем. «Сначала идем с проблемой к шаману, потом — к ламе, можем и к батюшке для верности», — говорят местные со смехом.

За разговорами время летит незаметно, и вот показался Байкал. Теперь дорога идет вдоль береговой линии, но от озера нас отделяет железнодорожная ветка — знаменитый Транссиб.

«Туристам я советую прилететь в Улан-Удэ и проехать на поезде по югу Байкала в Иркутск (или наоборот). И обязательно днем, не ночью!» — подчеркивает Дарима. Она уточняет, что летом во время такого путешествия важно открыть окно: воздух здесь пахнет свежим огурцом и немного арбузом.

Миражи и торосы

Останавливаемся на берегу и идем на лед, утопая в 30-сантиметровом снегу — намело.

На секунду кажется, что это просто идеально ровное поле, поверить в реальность Байкала под ногами помогают торосы. Нагромождения глыб здесь бывают высотой до десяти метров.

«Дело в том, что лед — это не единый пласт, он состоит из фрагментов разной плотности, которые двигаются относительно друг друга. В местах столкновений и образуются торосы, шум при этом стоит такой, что, кажется, поезд где-то рядом едет», — поясняет Дарима.

Огромные льдины — как куски торта, и на срезе виды разные слои: бирюзовые, прозрачные, замутненные. Они блестят — с погодой повезло — солнце. На самом деле удача здесь ни при чем: в Бурятии безоблачное небо более 300 дней в году.

Есть на Байкале и свои миражи — из-за особого преломления света противоположный берег кажется ближе, чем на самом деле. Говорят, они обманули нескольких путников. Одному показалось, что до Листвянки не больше четырех-пяти километров. Местным, убеждавшим, что на самом деле в десять раз больше, он не поверил. Пошел по льду, поднялась метель, плутал, вернулся почти через сутки молчаливый и злой.

Еще, бывает, на иркутской стороне отсюда, с Бурятии, видятся пляжи. Это иллюзия — там только скалы и обрывы.

Переправа, переправа

Повод приехать на Байкал именно в районе поселка Танхой — остатки переправы, одной из трех на этом берегу.

Несколько лет в начале XX века, когда Транссиб еще не достроили (оставался один из самых сложных участков, огибающих озеро), два огромных ледокола «Байкал» и «Ангара» доставляли железнодорожные составы с водой.

Когда промерзало очень глубоко, по льду прокладывали рельсовый путь — перекатывали вагоны на конной тяге. Сейчас бывший порт — три небольших осыпавшихся мола на мысу, но во время русско-японской войны 1904-1905 годов здесь принимали вооружение и продовольствие.

Неподалеку отсюда пару лет назад открыли историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа».

Брусничные деревья

Еще в Танхое находится центральная усадьба Байкальского биосферного заповедника (включен во всемирную сеть резерватов ЮНЕСКО). Тут, кроме исполинских кедров, еще более тысячи растений, из животных — бурые медведи, косули, лоси, кабаны, несколько десятков видов. Все это можно увидеть своими глазами, пройдя по одной из трех экологических троп.

В зимнее время, правда, открыта только одна — на километр. В конце — небольшое зимовье, внутри — натопленная печка, деревянные нары и стол. В таких условиях ночуют охотники в лесу. В заповеднике же сотрудник поджидает тургруппы, поит чаем и угощает брусникой, перетертой с сахаром.

Он говорит, что как-то туристы из Москвы попросили показать, на каком дереве эти плоды собрали (как минимум один повод для удивления у них в Бурятии появился).

По словам заместителя директора заповедника Ирины Лясоты, и зимой, и летом много волонтеров — для них даже построили отдельный жилой корпус. Часто приезжают из Европы, Америки, а вот москвичей — поменьше.

На берегу Байкала у заповедника есть свой визит-центр, который во время поездки по Бурятии в 2017 году посещал Владимир Путин (его фото — на почетном месте).

Так далеко от цивилизации не ожидаешь увидеть технологичные стенды, экраны, антураж для детских квестов, да и стильное кафе, где можно выпить фиточай и через панорамные окна полюбоваться озером. «Сейчас пойдем к баргузинским соболям, тут вольер есть», — говорит гид. Ожидаешь, что будет сетка-рабица и что-то похожее на зоопарк.

Но нет — Гром и Тучка живут в отличных просторных вольерах, с камнями и корягами. Еще у животных собственный твиттер-аккаунт и почти полная свобода распорядка дня — отдыхают, когда захотят. Сейчас не повезло — брат с сестрой крепко спят.

Похоже, увидеть зверьков бодрствующими — еще один повод вернуться сюда. Когда день станет длиннее, а воздух над Байкалом приобретет легкий ягодный запах.

Источник: РИА Новости.