Мамай всегда был очень популярен среди фрирайдеров и любителей пухляка. Как добраться до места, где жить и что брать с собой, рассказал любитель фрирайда, иркутский режиссер Максим Савченко

 

Снег на Мамае начинает сыпать рано, с октября. Энтузиасты постоянно мониторят его появление, когда можно без опаски прокатиться 30-40 метров, не зацепив камни. И в ноябре на определенных склонах уже катаются.

 

Теперь, когда на Мамае больше 30 зимовий, практически круглый год там живут люди. Все друг друга знают. Их даже сторожами-то сложно назвать. Это больше гиды, половину времени они проводят с группами туристов, а половину – живут себе в удовольствие. И конечно, от них поступает оперативная информация: сыплет снег или нет, где видели медведя в летнее время и куда поэтому лучше не ходить, которая распространяется быстро через группы и чаты.

 

Мы – снегопоклонники. Помню, в Байкальске был аномальный снегопад, трассу до Култука перекрыли, на автомобиле не добраться, но поезда ходили. Мы с приятелем взяли билеты на первый проходящий поезд, чуть ли не Хабаровск - Владивосток. Плацкарт, пять утра, все спят. Заходим в вагон, а на всех свободных местах уже сидят друзья с досками и лыжами. Все думают одинаково: если идет снег, правдой или неправдой ты должен оказаться на горе.

 

 

Если есть возможность, то добираются на Мамай на автомобиле. В группах просто заявляете о своем желании поехать на Мамай, находите машину и, оплатив бензин, добираетесь до места. Обычно заезжают туда в ночь с пятницы на субботу. Некоторые нанимают маршрутку, которая довозит их до поворота. Есть народ, кто автостопом добирается.

 

За поворотом, а это 193-й километр трассы Р-258 от Иркутска, увидите самодельный указатель «Мамай». Либо по карте найдите реку Большой Мамай. Можно ориентироваться на туристическую базу «Сердце Мамая». Заход на трассу есть за ней: через просеку в лесу и до ЛЭП, а от нее направо поворачиваете и до перекрестка с большой лесной дорогой, по которой уже идете до зимовья.

 

Либо от гостиницы возвращаетесь по трассе в сторону Иркутска буквально метров 100. Там будет та самая большая дорога, по которой нужно идти вверх.

 

 

Если едете на паркетнике или джипе и не боитесь за его сохранность, можно проехать всю плоскотину от трассы до подъема, а это приличное расстояние – несколько километров. Там есть закутки, где люди оставляют машины. Конечно, за ними никто не смотрит, оставляют на авось. Я знаю, что летом это опасно, там ходят туристы, бомжи, сборщики черемши. Был случай летом, когда у нас вскрыли авто и вытащили ящик с инструментами и палатку. Но зимой все спокойно, в лесу только свои.

 

 

Дальше идете почти 8 километров в долину реки Большой Мамай до зимовий. В основном это расстояние преодолевают пешком. Те, кто скитурят (скитур – прохождение маршрутов по пересеченной местности на специальных лыжах, включающее подъемы и спуски. – Прим. ред.), идут на камусах в скитурах. У кого есть снегоходы, заезжают на снегоходах. При мне ребята заезжали на квадроцикле и мотоцикле, но когда будет больше снега, этот транспорт не подойдет. Можно даже заказать трансфер: приедет снегоход с санями и тебя закинет наверх – за соответствующую плату, конечно.

 

Я стараюсь брать минимум всего. Самое тяжелое – пауэр-банки для камеры и телефона, еды беру минимум, сноуборд привязываю сзади и качу его за тросик по земле. В ноябре дорога еще не засыпана, разбитая колея, кое-где лужи, ручьи и камни, катить борд неудобно, но все равно легче, чем на себе. Народ иногда вообще с санками заходит и ничего на себе не несет: рюкзак, доску на санки – и пошел. Как дорогу засыпает, это самое верное решение.

 

 

Надо понимать: Мамай – это дикие горы и там нет подъемников. Даже если у тебя есть друг-снегоходчик, то все равно закинуть тебя на самую вершину, с которой катают лыжники и бордисты, не сможет. Поэтому с собой берите стандартное зимнее снаряжение: сноубордическая/горнолыжная одежда, хорошие трекинговые ботинки, термобелье, высокие сноубордические носки. Если идет снег или придется тропить, то нужны манжеты или фонарики снегозащитные, трекинговые палки (но это на любителя). Что еще: рюкзак, термос, горнолыжная маска и обязательно шлем.

 

Мамай забирает жизни почти каждый сезон, так как лавины сходят регулярно. Поэтому хорошо иметь лавинный бипер (бипер — прибор, излучающий и получающий сигналы на определенной частоте. — Прим. ред.). Еще представляют опасность камни и ручьи, которые не замерзают.

 

Всегда помните, что в горы ходить одному нельзя даже профессионалам или крутым фрирайдерам. Горы — это непредсказуемость. Должен быть напарник, а лучше двое. Первый раз ехать лучше с теми, кто уже все знает, сможет объяснить, куда можно ходить. В идеале нужно иметь с собой рацию. Когда идете катать, стучитесь в любую зимуху, оставляете свои позывные, чтобы в случае чего с вами могли связаться и вы могли.

 

Самая распространенная ошибка новичков — они теряют бдительность и считают, что с ними ничего не случится, когда видят большое количество людей вокруг, эдакие крутые беззаботные сноубордисты и лыжники, как в кино. А попасть в неприятности, когда воспринимаешь Мамай как Байкальск, легко, просто свернув не туда.

 

 

Однажды, в один из первых сезонов, я отбился от группы на спуске, выкатил в незнакомый кулуар и на плоскотине провалился по грудь в снег так, что ноги с доской висели, не касаясь земли. Как в проруби, держусь на руках, ноги болтаются, никого вокруг, связи нет, рации нет. Видимо, попал между камнями. Какая высота была подо мной, я не знаю, был ли ручей или еще что-то. Не дыша, начал потихоньку подтягиваться, выбрался и пополз по насту на животе, используя ту же технику, что провалившийся под лед. Выбрался, так потом еще вытрапливал по глубокому снегу до людей вечность.

 

Катить по пухляку — это запредельный кайф.

 

За деньги без проблем можно найти ночлег в зимовье, но договариваться нужно заранее. На форумах сидят собственники, которые предлагают место в доме от 350 рублей за ночь с человека. Существуют неписаные правила: если ты пришел в зимовье, съел чью-то еду, сжег дрова, то оставь свою еду и заготовь дрова. Каждый убирает сам за собой. Зимовье – это общий дом, и за ним нужно следить, строил ты его или нет – это неважно.

Спальник нужен в зависимости от того, в каком зимовье будете ночевать. У меня спальник до - 25-30 градусов, хотя я живу на Мамае в теплом доме. Так сказать, на всякий случай.

 

 

Что касается продуктов. Еду завозят с собой, никто там ее для вас не заготавливает. Поэтому дома рассчитайте, сколько вы там будете дней, и распределите свой рацион. Каждая иголка на подъеме будет лишним весом, поэтому нужно брать с собой минимум.

 

Я беру очень калорийную еду вплоть до шоколада, сухофруктов или вообще майонеза, который в городе не ем. Пока буду забегать в горы, все это сожгу с лихвой. И не тащите все в упаковках и банках, перекладывайте в пакеты, упаковку, особенно стекло и железо, оставляйте в городе.

 

Связи на Мамае нет. На вершине можно поймать ее, но в принципе вы там будете отрезаны от внешнего мира. Если у вас нет спутникового телефона.

 

Вода питьевая есть – река Мамай, чистейший снег. Набрали – и готово. Что касается средств гигиены, тут на ваше собственное усмотрение. У каких-то зимух есть даже баня, можно договориться, затопить и помыться, если вы идете надолго.

 

Народ сейчас вообще расслабился. Я видел, как с собой берут и грудных младенцев, и кошек. Вот только канареек с хомяками разве что не видел. Если у вас есть снегоход, то забираться на Мамай можно и семьей, погулять и насладиться природой. Некоторые добираются от Листвянки по льду на снегоходе и прямиком до зимух, до железного кунга (кузов от грузовика. — Прим. ред.), это поляна перед подъемом, в чаше гор, и в этот же день обратно.

 

 

На Мамае Максим катался на каяке и надувном рафте. Фото из личного архива Максима Савченко

 

В зимовьях побогаче есть электричество, аккумуляторы, генераторы. Народ собирается в них, ходят друг к другу в гости по вечерам, поют песни под гитару, веселятся. Раньше стоял один кунг, самое комфортное жилье в те времена. Все жили в палатках. Сейчас крайне редко ставят их, потому что кунг обычно пустует, а в нем есть печь, топчан, там спокойно можно спать.

 

Жить в палатке зимой – то еще удовольствие. Ищешь ровное место, выкапываешь площадку, вытаптываешь ее и ставишь палатку. В спальник ты должен забраться в одном термобелье, только тогда спальник будет работать, а это означает, что в -20, -25 градусов тебе нужно раздеться почти полностью. Внутренники от ботинок ты забираешь с собой в спальник, чтобы они были теплые на следующий день. Самая тяжкая задача — выбраться из спальника утром и одеться, когда изо рта пар, а внутренняя сторона палатки в инее.

 

 

Заход на гору – это отдельная история. Обычно есть тропа, по которой ты идешь. Например, на Лесной (Мясной) пупырь человек со средней физической подготовкой сможет зайти за 2-3 часа. Спортивные забегают за час двадцать, траверсом — влево-вправо, доска, лыжи на тебе. В гору можно взять шоколадку, водичку. Я, например, ничего не беру. Теоретически можно скатить до пяти раз за день. Скатываешься до половины горы, поднимаешься, катишь, опять поднимаешься.

Я за день забегаю в гору три раза. Мне хватает. Иногда народ возле кунга строит трамплины и на них развлекается. Кто-то один раз спускается и потом возвращается в зимовье, ходит в баню, тусит. Некоторые вообще не ходят в гору, приезжают за общением.

 

 

Если валит снег и тропы нет, а вы идете первым, то придется тропить – нужны снегоступы. Общее правило такое: люди становятся в линию, первый тропит 10-15 минут, потом встает в конец, второй – 10-15 минут. И вот таким образом люди набивают тропу, заходят вверх на гору.

 

Многие спрашивают, зачем 2-3 часа забираться в гору, чтобы потом за 10 минут скатиться. Когда ты на вершине, три шага в одну сторону – склон горы, три шага в другую – потрясающий вид, ты восстанавливаешься за 10 минут и катишь, получая невероятное удовольствие.

 

 

«Иркутск онлайн»